Утепление подвала

Не совсем приятно жить в доме, где при хорошо растопленной печке пол остается очень холодным. Чтобы исправить этот недостаток, потребуется утепление подвала при его наличии. Но, кроме такого неприятного эффекта, есть и другие последствия отсутствия работ в этом направлении. Эта статья раскроет нюансы, а также подскажет способы ликвидации проблем.

Стоит ли

Подвалы или погребы построены из расчета на то, что температура под землей всегда поддерживается на одной отметке. И это действительно так, но если не позаботиться о качественном утеплении, то цифра будет далека от идеала. Последствиями этого может стать:

• Вспучивание грунта. Если допустить такой ход событий, тогда все основание дома может быть испорчено и потребуются большие средства на восстановление.
• Большие теплопотери. Расходы топлива, которые идут на прогрев пола и подвального помещения могут составлять 20% от общей суммы. Несложные подсчеты покажут сумму, которую можно будет сэкономить.
• Вопрос здоровья. С самого детства родители учат детей, что ноги должны быть в тепле. По принятым стандартам, температура пола должна быть не более чем на 3°C ниже, чем температура окружающего воздуха. Это идеальный показатель. Но если разбежность достигает намного большего значения, тогда можно быть точно уверенными в том, что последствиями будут частые простудные заболевания в осенний и зимний периоды времени.
• Трубы в подвалеКоммуникации. Нередко в подвальном помещении стараются разместить основные магистральные трубы водопровода иотопления. Если не позаботиться о поддержании постоянной положительной температуры воздуха, то это может привести к порче всех систем и выходу их из строя.
• Все чаще подвальные и чердачные помещения используют для жилых нужд. Во втором случае сооружают, например,мансарду. В первом — мастерские, бассейны, прачечные и т.д. Это подразумевает постоянное или частое пребывание в помещении людей. Для того чтобы все оставалось работоспособным и посетителям было комфортно, также потребуется позаботиться о качественной изоляции.
• Влажность. Конденсат может образовываться от разницы температур, которая есть в помещении и снаружи. И это касается не только зимнего времени. Если подвальное помещение за зиму сильно промерзло, то в теплый период года роса также будет появляться. Последствием этого станет разрастание плесени и болезнетворных грибков. Со временем это приведет к проникновению спор в жилое помещение и порче напольного покрытия и других элементов интерьера. Влага также может просачиваться из грунта через бетонные стены. Этот нюанс также решается на этапе утепления.
• Сохранность продуктов питания. Соленья и другие закатки обычно хранят именно в подвальных помещениях. Если воздух будет слишком холодным, то это приведет к их промерзанию, а соответственно и порче.

Бассейн в подвале

Подготовка

Лучше всего проводить работы в теплое время года, когда можно будет легко осуществить подготовительный этап.

Первым делом уборка

В него входят:

• Полная уборка подвала. Необходимо избавиться от всего мусора и ненужных вещей, которые обычно откладываются на потом и никогда не используются.
• Хорошее проветривание. Необходимо создать такие условия, при которых воздух сможет свободно циркулировать. В таком состоянии необходимо оставить помещение на несколько дней. Желательно закрывать его на ночь. Такая процедура позволит избавиться от скопившейся влаги. В некоторых случаях потребуются дополнительные приспособления, например, тепловые пушки, которые помогут высушить стены, перекрытия и пол.
• Ликвидация плесени и грибка, которые, возможно, появились за время эксплуатации.
• Обработка антисептическим составом. Он будет препятствовать тому, чтобы какие-либо из возбудителей не распространялись.
• Установка вентиляционной системы. Этот шаг также очень важен, он позволит организовать хороший воздухообмен, который исключит застаивание масс воздуха, а также влаги. Как правильно организовать вентиляцию подвала или погреба, читайте здесь.

Вентиляция в подвале

Удаление плесени

Вывести плесень и грибок — задача не одного дня. Дело в том, что размножаются они спорами. Эти крошечные семена могут оставаться в неактивном состоянии на протяжении долгого периода времени. Поэтому обработку, возможно, потребуется провести несколько раз. Если не сделать этого, то все отделочные работы пойдут насмарку, ведь в конечном итоге все придется переделать. Есть несколько способов исправления ситуации. Один из них подразумевает обработку зараженных поверхностей белизной.

Для более эффективной борьбы нужно приготовить смесь, которая состоит из таких компонентов:

• 1 часть уксуса;
• 1 часть перекиси водорода;
• 2 части воды;
• 0,5 части борной кислоты.

Борная кислота

Жидкости перемешиваются в подходящей емкости. Далее необходимо довести получившийся коктейль до 60‒80°, поставив на огонь. Делается это для того, чтобы эффект был более очевидным. Последним шагом будет нанесение средства на поврежденные участки. Для этого понадобится жесткая щетка с искусственной щетиной. При этом важно позаботиться о собственной безопасности. Понадобится респиратор со сменными картриджами, резиновые перчатки, костюм маляра (обычно продаются в строительных магазинах), а также хорошее проветривание. По окончании процесса, стены потребуется хорошо высушить, чтобы не осталось влаги, т.к. она является основной причиной развития мицелия.

Установка вентиляции

Жизнь человека невозможна без свежего воздуха. Но есть и другая причина, по которой необходимо позаботиться о вентиляции. Содержание влаги в воздухе, который на улице, обычно ниже, чем у того, который находится в помещении. Это связано не только с процессом дыхания находящихся в комнате людей, но и с теми причинами, о которых говорилось выше. Этот вопрос позволит решить система вентиляции. Она особенно необходима, когда внутри цокольного этажа находится бассейн. Это позволит выводить насыщенные массы и заменять их свежими.

Схема вентиляции подвала/погреба

Выбирать придется из двух систем: принудительной и естественной. Первый вариант подразумевает наличие определенного электрического привода, который нагнетает воздух в помещение и при этом его излишек удаляется через отвод. Либо вентилятор монтируется на выводящую трубу и после выхода определенной массы создается разница в давлении, что и будет причиной поступления свежей порции. Естественный принцип работы подразумевает наличие приточного канала и отточного. При этом все процессы происходят без вмешательства. Подходит такой вид в тех случаях, когда высота потолков меньше 2 метров, а площадь не превышает 50 м². Для того чтобы реализовать всю схему, потребуется набросать небольшой чертеж. На него необходимо нанести приблизительный план дома. Входящий патрубок должен располагаться как можно ближе к поверхности земли, а исходящий — над уровнем конька.

Принудительная вентиляция

Из деталей понадобятся:

• ПВХ труба для вентиляции диаметром 120 мм;
• уголки и муфты в зависимости от нарисованной схемы;
• вентиляционные решетки и клапаны;
• перфоратор или сверлильная установка;
• хомуты.

Вентиляционный воздуховод

С какого конкретно узла начинать, зависит от удобства в каждом случае. Последовательность будет такой:

• Монтируется выводящий патрубок. Он может располагаться с внешней стороны здания или проходить через комнаты. Второй вариант будет актуален в том случае, если есть дополнительное подсобное помещение, через которое можно будет пропустить воздуховод, т.к. в противном случае его необходимо декорировать. Сверлильная установка монтируется в комнате, которая находится прямо над местом планируемого вывода. Изготавливается отверстие. При помощи лазерного отвеса проецируется точка на потолок и делается еще одно отверстие. Если они будут находиться точно одно над другим, тогда не возникнет перекоса при установке труб. Отрезок, который будет проходить по чердаку, важно хорошо утеплить. Это позволит избежать потеков на потолке и в подвале. Также место выхода через кровлю необходимо герметизировать. Для этой цели подойдет битумная мастика или специальный резиновый уплотнитель.
• Для того чтобы расположить воздуховод по наружной стене, потребуется просверлить отверстие через фундамент и закрепить канал хомутами к плоскости. Одна из главных целей, которых необходимо достичь в этом случае — хорошее утепление. Это нужно для того, чтобы теплый воздух, который будет выходить, не конденсировался, и вода не стекала в помещение. Сверху торец потребуется закрыть козырьком. Также в этом случае необходим дополнительный уголок под 90°.
• Отверстие для отвода должно располагаться как можно ближе к потолку, т.к. теплый воздух поднимается вверх.
• Для притока необходимо будет сделать еще одно отверстие в противоположной части комнаты. При этом труба, которая будет идти от него, должна быть опущена как можно ниже. От пола можно сделать зазор в 5 см.
• С внешней стороны она также закрывается накладкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь.

Выход вентиляции

Важно позаботиться о том, чтобы труба на входе и выходе была одного диаметра, только в таком случае получится требуемый обмен. Но размер не должен быть меньше ∅ 120 мм или квадратного профиля эквивалентного объема. В противном случае система не будет функционировать должным образом.

Наружные работы

Наружное утепление

Для достижения наилучшего результата работы по утеплению должны осуществляться с наружной стороны. Связано это все с той же влажностью. Необходимо сделать хороший барьер, который бы препятствовал ее проникновению извне. Из материалов и инструментов понадобится следующее:

• пеноплекс или пенопласт;
• клей для утеплителя;
• гидроизоляция в виде битумной мастики, рубероида или бикроста;
• перфоратор;
• зонтики для крепления листов;
• штыковая лопата.

Утепление фундамента пенополистиролом

Работы желательно осуществлять тогда, когда нет осадков, проводятся они следующим образом:

1. Если есть установленная отмостка, тогда ее придется демонтировать. Части от нее можно будет использовать в качестве бута.
2. Вплотную к стене на глубину 60‒80 см выкапывается траншея (хорошо, если она достигнет нижнего уровня фундамента). Ее ширина должна быть такой, чтобы там удобно было поместиться монтажнику.
3. Оголившуюся часть фундамента потребуется хорошо зачистить от грязи и, возможно, наросшего мха. Делается это при помощи металлической или другой щетки.
4. Если где-то наблюдается развивающаяся плесень, тогда ее необходимо ликвидировать, как описывалось выше.
5. В таком состоянии участок оставляется на день или больше, чтобы все хорошо просохло.
6. Подготавливаются листы рубероида или бикроста. Рассчитать необходимо все так, чтобы два соседних элемента ложились с нахлестом в 10 см.
7. Стены промазываются битумной мастикой и на нее приклеивается изолятор (бикрост или рубероид). Потребуется дождаться высыхания поверхности. Обычно это занимает не слишком много времени.
8. Размечаются листы пенополистирола. Можно заранее взять такие, в которых есть паз для соединения между собой.
9. Утеплитель прикладывается и насквозь просверливается перфоратором так, чтобы бур зашел в стену на глубину, требуемую для зонтика.
10. Плоскость, которая будет укладываться на стену, промазывается клеем. Его слой должен быть таким, чтобы не оставалось никаких щелей.
11. В отверстия забиваются зонтики, чтобы прижать пеноплекс.
12. Если материал таков, что нет выбранной четверти торцов для стыковки, тогда необходимо швы также промазать клеем.
13. После того как весь периметр пройден, траншея засыпается землей и хорошо трамбуется. Но делать это следует не до самого верха. Потребуется оставить примерно 20 см. Этот зазор предназначен для будущей опалубки.
14. Делается подсыпка из песка слоем в 10 см и также хорошо уплотняется. Это можно делать ручным инструментом или специальными вибромашинами.
15. Из обрезной доски или другого материала выставляется опалубка. Ее высота над уровнем земли должна быть около 10 см.
16. В середину укладывается решетка. Для ее изготовления подойдет металлическая или стеклопластиковая арматура диаметром в 12 мм. Можно не делать ее многоярусной, достаточно будет просто перпендикулярно расположенных прутьев.
17. В середину заливается бетон. Для его уплотнения применяется виброрейка. Если верхняя часть опалубки ровная, то она может служить маяком.
18. Для того чтобы вода не стекала под стены дома, также устанавливаются водосборные желоба.

Полиуретан

Есть другой метод утепления, который одновременно будет служить и изолятором для влаги — нанесение вспененного полиуретана. Но используется в этом случае не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, следует применить специальный пневматический агрегат. Подготовка осуществляется таким же способом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с небольшими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени, а также очень плотное прилегание. Вещество полностью повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не требуется. Все пространство засыпается грунтом. Каменную и стекловату применять не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.

Внутренние работы

Утепление подвала изнутри

Если подвал будет использоваться как помещение для конкретных целей, тогда первым делом необходимо заняться приведением в порядок пола. Часто он представляет собой утрамбованную землю, т.к. при строительстве нет особого желания нести дополнительные затраты. Если это так и в вашем случае, тогда потребуется позаботиться о заливке стяжки. Для этого потребуется:

1. Схема пола и гидроизоляции подвалаВ случае когда перекрытия находятся на высоте более 2 м, можно сразу переходить к следующим пунктам. Если этот размер меньше, тогда потребуется сделать выемку грунта. Углубиться необходимо на 10 см, которые займет песок и минимум на 5 см для бетонного раствора. При желании еще больше увеличить высоту потолка углубляться следует больше.
2. Песок хорошо трамбуется. Проливать водой его нежелательно, чтобы не было излишка влаги.
3. Следующим шагом будет укладка гидроизоляции. Для этих целей с успехом можно применять рубероид или бикрост. Листы необходимо раскатать так, как будет удобно. Друг с другом они должны быть внахлест минимум на 10 см.
4. Далее выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы было удобно работать правилом или виброрейкой. Чтобы выдержать их в одной плоскости, необходимо сделать метки на стенах, которые будут индикатором конечного уровня пола. Для этого применяется лазерный нивелир или водяной уровень. При помощи первого проецируется линия на все стороны и делаются пометки, например, при помощи чоклайна. С водяным уровнем придется немного повозиться и нанести хотя бы по 2 точки на каждую стену, между которыми можно будет натянуть шнур с красящим порошком.
5. Стяжка полаИз прутьев арматуры укладывается обрешетка. Она необходима для того, чтобы все пространство представляло собой одну монолитную плиту. Это придаст большую жесткость и прочность при усадке.
6. Ориентируясь на разметку, при помощи обычного строительного уровня выставляются маяки. Для них можно использовать прутья арматуры, профиль, обрезки трубы и т.д. Для того чтобы подогнать их плоскость, выкладываются небольшие столбики из раствора. Где необходимо, ориентир утапливается, и наоборот.
7. На некоторое время необходимо оставить конструкцию, чтобы она подсохла.
8. По периметру укладывается демпферная лента, которая будет служить компенсационным швом при температурных колебаниях.
9. Все пространство заливается раствором и выравнивается соответствующими инструментами. Позже маяки можно демонтировать и образовавшиеся полости заполнить тем же раствором.
10. До всех этих действий хорошо, если вентиляция уже будет смонтирована. Это будет способствовать более быстрому набору прочности и удалению излишка влаги.

Облицовка плиткой пола в подвале

Теплый пол в подвале

Следующим шагом будет утепление перекрытий. Это важно сделать до того, как будет осуществлена отделка стен изнутри, чтобы не испортить покрытие. Пошаговые действия будут такими:

• Вся поверхность хорошо зачищается, сбиваются все отслоившиеся части.
• Щели и трещины заделываются при помощи подготовленного клея или раствора.
• В качестве материала для утепления можно выбрать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт.

Последовательность работ для полимерного утеплителя будет такой же, как описывалось для наружных стен. Финишная отделка заключается в том, чтобы укрепить всю плоскость армирующей сеткой, стянуть клеем и нанести штукатурку или покрасить.

Схема утепления стен

Для минеральной ваты желательно сделать обрешетку. Для этих целей применяется брус с размером 50×30 мм. Он крепится с шагом 40–60 см, все будет зависеть от ширины листа утеплителя. Матрасы укладываются в образовавшиеся пустоты и крепятся к потолку при помощи зонтиков. Финишная отделка будет заключаться в монтаже обрезной доски или деревянной вагонки. Ее можно и не осуществлять, если подвал не планируется использовать постоянно.

Стены изнутри можно обклеить рулонным пенополистиролом. Это позволит исключить ощущение холода при прикосновении. Нет смысла в монтаже большого слоя утеплителя, т.к. это было сделано снаружи. Другим моментом является опасность появления плесени вследствие скопления влаги между толстым пенопластом и стеной. Важным критерием также является установка хороших дверей, если вход осуществляется с улицы. Это позволит исключить попадание холодного воздуха, что приведет к выветриванию тепла.

Утепление погреба, который находится отдельно от дома, производится похожим образом. Это позволит обеспечить сохранность продуктовых запасов даже в сильные морозы. Делитесь способами, которые использовали лично вы, в комментариях к этой статье.