Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блокиКерамзитобетонные блоки

Сильные:

  • Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен,заливке стяжки и даже перегородок.
  • Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
  • Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
  • Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
  • Высокая экологичность.

Имеет низкую плотностьИмеет низкую плотность

Слабые стороны:

  • Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
  • Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
  • Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
  • Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
  • Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделкаНеобходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоковИз блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

  • блочное;
  • монолитное.

МонолитМонолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетонаФорма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоковФорма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователямиС пустотообразователями

  • Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
  • При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
  • Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
  • Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
  • Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
  • На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
  • На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
  • Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетонаРаствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

  • керамзит;
  • цемент;
  • вода;
  • пластификатор;
  • песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Обратите внимание! Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

  • Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
  • Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
  • Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
  • Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
  • Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
  • Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
  • Полная готовность наступает уже через месяц.
  • Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
  • Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоковРассчитайте количество блоков

Обратите внимание! Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундаментЛенточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундаментаУстройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубенного фундаментаУстройство мелкозаглубенного фундамента

  1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
  2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
  3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
  4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
  5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
  6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
  7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
  8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
  9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
  10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
  11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
  12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
  13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
  14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схемаОтмостка схема

Обратите внимание! В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

  • Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
  • Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
  • В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетономЗаливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

  • цемент;
  • керамзит;
  • вода;
  • пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

ОпалубкаОпалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

  1. Заливка керамзитобетона
    Заливка керамзитобетонаЗаливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
  2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
  3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколькопрутьев из арматуры.
  4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
  5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
  6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
  7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
  8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
  9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
  10. Монолитная стена
    Монолитная стенаПосле этого опалубка демонтируется.
  11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
  12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
  13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкойС несъемной опалубкой

Обратите внимание! Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоковКладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

  1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня илилазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
  2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
  3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
  4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
  5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
  6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
  7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
  8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшойТолщина шва должна быть небольшой

Обратите внимание! Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

  • устойчивость к воздействию огня;
  • более продолжительный срок службы;
  • неподверженность гниению и воздействию грибка;
  • возможность монтажа в любую погоду;
  • четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
  • минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
  • для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная системаДеревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропилСхема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крышиСтропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичомОблицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

  1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
  2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
  3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
  4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
  5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
  6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
  7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатуркаУтепление и штукатурка

Обратите внимание! В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, аоблицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

  • Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
  • Вся стена укрывается гидроизоляцией.
  • Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
  • Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
  • Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдингаСхема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!